Lev Masiel Sanchez - kunstiajaloo doktor, kõrgema majanduskooli dotsent.
Avaldatud lühendatud kujul
Minu tänane loeng on lugu neljast riigist, Marokost, Alžeeriast, Tuneesiast ja Egiptusest, nende arhitektuurist XX ja XXI sajandil. Neid ühendab loogiliselt nende islamipärand, umbes samal ajal kui eurooplane saabub - kas kolonialistid või lihtsalt territooriumide kaasomanikud, kuna Maroko, Tuneesia ja Egiptuse puhul ei olnud tegemist kolooniate, vaid protektoraatidega, see tähendab, et kohalikel omavalitsustel oli suur osa iseseisvusest. Minu loengu üks võtmeteemasid on poliitilise konteksti mõju probleem religioossele arhitektuurile, teine on modernismi tekkimine Magribis, selle areng, ümberkujundamine ja "murdumine" poliitika ja religiooniga seotud olukordades.
Marokol on rikkalik modernismi pärand. Kuna meie loengu teema on poliitiline ja religioosne, siis vaevalt ma eluhoonetest räägin. Marokos on 1920. – 30. Aastatel kümneid tuhandeid maju. Mõnikord on need silmapaistvad ehitised, kuid meid huvitab ikkagi see, kuidas ühiskond tervikuna ja võimud väljendasid ennast arhitektuuris, mitte üksikisikud. Linnaplaneerimise valdkonnas oli kindral-residendi - protektoraadi administratsiooni juhi - marssal Lyauteti peamine mõte eraldada vanalinn ja uus. Nii tapeti korraga justkui kaks jänest: poliitiline jänes, nimelt soov jagada kohalikke elanikke ja mitte-kohalikke, ehitada eurooplastele ja progressiivsele kodanlusele ilus uus linn väljaspool vanu kindlustusi ja kultuurijänes - mitte puutuda vanalinna, säilitada selle ilu, isegi kui jätta inimesed sinna elama üsna rasketes tingimustes, kuid harjumuspärasel viisil. Medina, nagu vanu linnu kutsutakse, on äärmiselt maaliline. Idee turistide ligimeelitamiseks oli juba olemas, 20. sajandi 20. aastatel propageeriti Marokot Prantsusmaa ja Hispaania turismiturgudel väga aktiivselt kui olulist puhkusekohta. Selgus, et idee ehitada uus linn väljaspool medinat ning medinat üldse mitte puudutada ja selles midagi mitte muuta osutus selles kontekstis viljakaks. Seda lähenemist kritiseerisid "vasakpoolsed" arhitektid, Le Corbusieri toetajad, kes ajakirjades purustasid "alatuid kolonialiste", kes võtavad Maroko elanikelt korralikud elamistingimused.
Varem Alžeerias, Istanbulis, Caracases töötanud silmapaistev linnaplaneerija Anri Prost ja tema töötaja Albert Laprad tegelesid uute rajoonide projektidega. Üks nende silmatorkavamaid teoseid on Hubuse kvartal ehk nn New Medina Casablanca. Casablanca oli ja jääb Maroko suurimaks sadama- ja kaubanduspealinnaks. Lubage mul rõhutada, et ei Marokot ega Alžeeriat ei peetud kaugete kolooniatena, kuhu algajad arhitektid saadeti palladismi praktiseerima. Seal töötasid tuntud ja tunnustatud arhitektid, mis mõjutas 1920. ja 1930. aastatel oluliselt kohalike hoonete laitmatut kvaliteeti.
Kaks inimest, kes lõid 1920ndatel ja 1930ndatel peamiselt Hubuse kvartali ja üldiselt Maroko arhitektuuri - kordan, see on väga suur hulk hooneid, nende uurimiseks ja pildistamiseks võite veeta terve nädala - need on Edmond Brion ja Auguste Kadett. Siin on neli märki, mis lõid selle, mida me vaatame.
Hubuse kvartal on mitmest vaatenurgast väga suunav. Khubus on islami heategevusorganisatsioon, omamoodi sihtasutus. Casablancas, nagu ka teistes linnades, tekkis ülerahvastatuse probleem ja nad otsustasid Hubuse rajada vanamoodsast Fezist väljarännanud jõuka kodanluse kvartaliks. Casablanca juudi kogukond pakkus Islamifondile selle ehitamiseks kindla summa eest suure maatüki üleandmist. Islamifond ei saanud juudidelt maad otseselt vastu võtta, nii et nad kutsusid kuninga vahendama. Kõik see lõppes sellega, et kuningas võttis kolmveerand maast endale - ja sellele püstitati hiiglaslik palee, mida nüüd kasutatakse - ning ülejäänud kvartal anti üle Hubuse fondile. Ja ta andis maa üle Prantsuse protektoraadile, et prantslased saaksid sõlmida ehituslepinguid. Viimane usaldas projekti Prostile ja Lapradile - Prost oli peamine linnaplaneerija ja Laprad oli peaarhitekt - ning umbes 2-3 aasta pärast tulid nad kvartali täieliku kavaga. Siis lahkusid need arhitektid Pariisi ning Brion ja Cadet tegelesid ehitusega ligi 30 aastat.
Kvartal osutus Disneylandi moodi, ainult väga hea maitsega tehtud. Idee oli luua vana, kauni Maroko välimusega, kuid tehniliselt täiuslik iidne linn. Nii et voolas vett, kõik oli hästi ventileeritud ja rohelust oli palju. Kuid samal ajal, kuna uued elanikud on harjunud oma vanade oludega, siis näiteks ei asu majade uksed kunagi üksteise vastas, nii et ühest sisehoovist ei oleks mingil juhul võimalik teist näha, sest on eraelu, tänavate ääres asuvad arkaadid on laialt kasutusel jne. Kõik oli seal paigutatud nagu keskaegses linnas: avalikud vannid, kolm pagaritöökoda, kolm mošeed. Tegelikult on see historismi peavoolus viimane suur projekt. Seda alustati 1918. aastal ja see oli tol ajal juba veidi vanamoodne. Kuid siin oli eriline eesmärk - see ehitati kohalikule elanikkonnale, kes pidi sellist arhitektuuri armastama. Ja Prantsuse elanike jaoks kasutati teist arhitektuurikeelt.
Religioosne kristlik arhitektuur ilmub väga kiiresti, sest Maroko on osutunud mugavaks riigiks elamiseks, seal on soe, mugav on äri teha, mere lähedal. Ja nii algas tohutu sisserändajate voog Prantsusmaalt ja teistest Euroopa riikidest. Pidage meeles kuulsat filmi "Casablanca", see on 1943. aasta, Maroko prantsuse saamisest on möödas vaid 30 aastat ja Casablancas on peaaegu pool elanikkonnast eurooplased. Vastavalt sellele kasvavad hiiglaslikud uued linnaosad ja tuleb ehitada kirikuid.
Adrien Laforgue on mees, kes 1927. aastal juhtis kogu Maroko arhitektuuri, sest Prost lahkus Prantsusmaale. Laforgue oli suurem modernist, kaldunud "vasakpoolsete" ideede poole ega pooldanud marokolaste ja prantslaste lahusust, see tähendab selles mõttes progressiivsemat. Ta lähenes arhitektuurile samamoodi.
Näitena tema tööst võib tuua Rabati Saint-Pierre'i katedraali (1919 - 1921). Siin on soov hoida meeldetuletust klassikalisest arhitektuurist. Kuid suures osas, mida näete paremal, on seda raske tabada. Kahetornilist fassaadi peetakse katoliiklikuks, tornide kuju viitab normannitüüpi gooti monumentidele. Üldiselt on see ebatüüpiline vihje ja loomulikult ei suuda seda lugeda isegi tavaline haritud inimene. Näha on mingi ristkülikukujulisust, mis meenutab modernsust. Tutvustas kaasaegseid elemente, kõik on nii kubistlik, läbipaistev. Prantsusmaal on nad alati armastanud graafikat arhitektuuris ja Maroko arhitektuuris on see graafika hästi tunda. Fakt on see, et nii Rabat kui ka Casablanca on valged linnad ja seetõttu töötab graafika veelgi paremini. Värviarhitektuuri pole üldse olemas: kui Marrakechis on kõik roosa ja Fezis kollakas, on Casablanca ja Rabat täiesti valged.
See katedraal on tõeline kubism, kuigi see ei kõla nagu arhitektuuris nimetatakse kubismiks, pean silmas 1910. aastate Tšehhi kubismi. Sellegipoolest lubaksin ma tõmmata teatud paralleele vastava pildiliikumisega. Laforgue'i kaunite kunstide teenistuse direktor Jules Borly kirjutas: „Tahaksime asetada iidsest idamaisest arhitektuurist õpitud joonte ja köidete rahulikkust ning takistada grammivate pinnakolonnidega küllastunud pompoossete hoonete, mitmesuguste suurte liialdused, koletised kartušid, mis enne Tuneesia tänavatele ehitati,Orana [see on suuruselt teine linn Alžeerias], Alžeeria, samuti Maroko Hispaania osas ja Casablanca tänavatel. Tõeline pappkook pseudomaroko stiilis”. See tähendab, et kohalikul tasandil oli programm, mis oli Le Corbusier ’vääriline. Näide sellest pseudomarokklasest vabanemisest on Saint-Pierre'i katedraali sisustus viitega tsistertslaste traditsioonile. Tuletan meelde, et see oli huvitav ajastu romaani ja gooti vahel 12. sajandil, kui sellel puudus täielikult sisekujundus. Need on kõige rangemad keskaegsed interjöörid.
Teine katedraal on Casablanca Jeesuse Püha Süda. See ehitati aastatel 1930-1931, siis oli väga pikk paus ja see valmis aastatel 1951-1952. Selle arhitekt on Paul Tournon, kes on 1920-ndate aastate arhitektuuri väga olulise, kuid vähetuntud monumendi, lausa manifesti autor - Pariisi hiiglaslik Püha Vaimu kirik, Konstantinoopoli Hagia Sophia tohutu betoonist koopia. Casablancas on arhitekti võrdluspunktiks Kataloonia keskaegsed gooti katedraalid, milles õhukesed kõrged sambad, vabad navid, ühinevad ühtseks ruumiks. Siin on viie vahekäigu kava Euroopas väga haruldane, kus peaaegu kõik katedraalid on kolme käiguga. Kuid varakristlikul ajal ehitati Aafrikas sageli viiekäigulisi kirikuid. Seetõttu on siin eraldi viidatud kohalikule kristlusele. Kolonialistide jaoks oli väga oluline rõhutada, et nad ei tulnud, vaid tulid tagasi, sest juba enne islamit oli siin õitsev kristlik kultuur. Oluline oli rõhutada seda seost varakristlusega Aafrikas. Kogu kiriku ruum on valgusega üle ujutatud. Turnonile anti spetsiaalselt tingimus ja ta ise kirjutas, et kõik tuleb ehitada suureks ja samas nii, et see oleks odav. Seetõttu ehitas ta kõik omakorda murule, liikudes läänefassaadilt itta. Raha sai üsna kiiresti otsa, kui ehitati vaid kolm muru ja katedraal seisis nii kummalisel kujul 20 aastat. Katedraal oli aktiivne, selles peeti jumalateenistusi ja siis, kui raha kokku hoiti, valmis see lõpuni itta.
See sobib hästi 1920. ja 1930. aastate Prantsuse kirikutraditsiooniga. Kõrge, spetsiaalselt tähistatud fassaad - olla kõrgem kui mošee, et rõhutada katoliikluse tähtsust nendel maadel. Interjöör on kõik läbipaistev. Nüüd on see suur antiigiturg ja sobib selle hoonega hästi. See on üsna neutraalne ja seda saab kasutada erinevatel eesmärkidel. Pöörake tähelepanu õhukestele sammastele, headele vitraažakendele. Kõik virvendab. Olin siin süngel talvepäeval. Aga kui te kujutate ette, et see on linn, kus pool aastat on temperatuur üle 35 kraadi, päike on väga ere ja kogu aeg on palav, siis on see tohutu valguse ja õhuga ruum. Ja hoone on väga praktiline. Siin osutus Tournon oma praktilisele lähenemisele truuks. Kõik on hästi joonistatud. Seda kõike ei saa nimetada art decoks, kuid lambid on peaaegu kopeeritud milleltki ameerikalikult.
50. aastatel muutus kiriku arhitektuur märkimisväärselt. Just sel ajal hakkavad selles töötama 1900. aastatel sündinud käsitöölised, kes kasvasid üles "Corbusieril". See tähendab, et 1930. aastate ideoloogilised kokkupõrked on jäänud minevikku. Nagu te teate, tegeles Corbusier ise 40-50ndatel palju kirikuarhitektuuriga, luues Ronshanis kabeli.
Arhitekt Ashile Danglteri töö on Casablanca Lourdes'i Jumalaema kirik. Ma ei leidnud tema kohta midagi. Pean kohe ütlema, et 20. sajandi kohalikku arhitektuuri on väga halvasti uuritud. 1991. aastal ilmus üks esimesi teoseid - Gwendoline Wrighti teos "The Design of Politics in French Colonial Urbanism", mis käsitleb Vietnami, Madagaskarit ja Marokot, kuid selles käsitletakse hooneid enne II maailmasõda. Ja see tempel on huvitav modernistlik töö aastatel 1954–1956. Kuna katedraali enam ei kasutata, sai sellest templist peamine katoliku kirik Casablancas. Interjööris on see traditsiooniline kolme vahekäiguga ruum, vertikaaltelgi rõhutatakse igal võimalikul viisil. Ja kõiki kareda, krohvimata betooni võimalusi kasutatakse koos vitraažakendega. Prantsusmaal oli nende kahe pinna ühendamise teema kõige aktuaalsem pärast sõda ja selle meistriteos on Auguste Perreti 110-meetrine tohutu Saint-Josephi kirik Le Havre'is.
Parim, mida modernism on Aafrika pinnal loonud, on arhitektide Paul Erbe ja Jean Le Couteri Alžeerias asuv Sacré-Coeuri katedraal. Erbe töötas palju teistes kolooniates, Malis ja Nigeris, seega tundis ta erilist huvi Aafrika teemade vastu. Pole juhus, et selle kiriku plaan sarnaneb kalaga, kristliku sümboliga, sest tollased arhitektid läksid sümboolika, mitte ajalooliste viidete teed. Katedraal ehitati aastatel 1958–1962. Ja täpselt 1962. aastal saavutas Alžeeria iseseisvuse. Esialgu pidi see olema kirik, kuid kuna peakatedraal muudeti kunagi mošeest, tagastati see moslemitele ja sellest hoonest sai katedraal. Üldine idee on telk, see põhineb psalmide sõnadel "Issand on meie vahel telgi püstitanud". See tähendab, et Issand justkui pöördus meie poole. Teisalt on see muidugi vihje Alžeeriale, rändavale eluviisile ja kohalikule eripärale. Katedraal töötab endiselt. Sellel on väga kõrge kelder, hoone üldkõrgus on 35 meetrit. Interjööris on valgust läbi imbunud kuppel, siin on suurepäraselt välja töötatud betooni teema. Jääb mulje, et see on kerge põhutelk. On väga huvitav, kuidas see jäljend tehakse betoonist. Kõik toetub väga keerukatele pindadele, kortsus nagu kangas, kitsaste akende vahel, mille vahele on lõigatud vitraažaknad. Altari osa, külgseinad on valmistatud ekraanidena. Jällegi on see vihje telgile, midagi ajutist ja äsja püsti pandud. Muidugi on see suuresti reformijärgse katoliikluse vaimus. Lubage mul teile meelde tuletada, et sel hetkel toimus Vatikani II kirikukogu, mis tegi mitmeid radikaalselt olulisi otsuseid, et tuua kirik lähemale usklike igapäevastele vajadustele, vastusele nende esitatud küsimustele, mitte neile, kunagi leiutas ka kirik ise. Ja just siin on meil selle vaba katoliikluse imelise vaimu väljendus, mis on suunatud Kristusele ja inimesele, mitte kiriku traditsioonile ja ajaloole. See on väga tähtis.
Ja siin näete sümboleid. Siin on südame piirjooned, sest katedraal on pühendatud Jeesuse südamele. Ja tema nurga erinevatest punktidest on see süda kaunilt joonistatud. See on väga võimas arhitektuur. Keskel on rahulik, kuid kui astute küljele, näete nende veergude võimsaid liikumisi, need kõik asuvad erineva nurga all. Ja seetõttu loovad veerud dünaamilise kompositsiooni, justkui tõmmates seda telki erinevates suundades. See on väga elav ruum. Veel üks huvitav näide: siin leitud originaalne IV sajandi mosaiik on paigaldatud otse seina. Neid mosaiike on Alžeerias kilomeetreid ja üks neist on siin, kristliku kirjaga. See on meeldetuletus ristiusu antiigist Alžeeria maal.
Nüüd liigume veidi teist tüüpi hoonete juurde, ka hilismodernismi - tasuta. Ühe neist valmistasid Nõukogude arhitektid, see on mälestusmärk Nõukogude-Egiptuse sõprusele Aswanis. 60-ndatel aastatel hakati NSV Liidu toel sinna ehitama hiiglaslikku Aswani tammi ning 75-meetrine monument ehitati aastatel 1970-1975, arhitektid - Juri Omeltšenko ja Pjotr Pavlov. Idee on lootoseõis, mis moodustab võimsaid püloneid. Muidugi sobib monument Nõukogude monumentaalehituse traditsiooni, kuid see ei puuduta kohalikke teemasid. Esiteks on see lootose joon ja teiseks on seal uudishimulikke bareljeefe. Esialgses projektis osales Ernst Neizvestny ja keskel pidi olema suur bareljeefidega steel. Kuid seda ei kiidetud heaks, kutsuti arhitekt Nikolai Vechkanov ja ta tegi hea egiptuse stiilis bareljeefi, milles oli aimatav kohalik traditsioon.
Oleme koloniaalajastilt sujuvalt üle läinud teisele, progressiivsemale ajale. Enne meid on jälle Alžeeria sadam, see on ilus, väga võluv linn, suuremahuline ja maaliline. Mäel on Märtrite monument, kuhu tuuakse alati riigi külalisi. See on aastad 1981-1982, hoone ehitas president Huari Boumedienne. Ta oli Nõukogude Liidu ja sotsialistliku leeri suur sõber. Nagu sotsialistlikes riikides sageli juhtub, sai Bashir Yelles tellimuse, mitte ainult kunstnik, vaid 20 aastat kohaliku kunstiakadeemia president. Kaasatud oli veel üks skulptor ja ka ametnik, Krakowi Kunstiakadeemia direktor Marian Konechny. Mõlemad on veel elus, väga vanad, kuid jätkavad aktiivselt oma tegevust.
Selle tandemi tulemuseks oli monument, milles võib kahtlustada Aswanis asetatud idee teatud arengut. Ainult need pole enam lootose kroonlehed, vaid palmilehed. Nad tõusevad Egiptuses vastava monumendi kohal 20 meetrit. Märgin, et see on väga oluline, sest iga poliitik kontrollib enne objekti ehitamise tellimuse kinnitamist kindlasti, et see on maailma kõrgeim. Vähemalt kõrgem kui naaberriigis. See on eeldus. Muidugi on Egiptus araabia kultuuri keskpunkt, eriti 40–50ndate kino ja president Nasseri poliitika ning lihtsalt tohutu rahvaarvu tõttu. See on suurim araabia riik, Egiptus on alati olnud lipulaev ja ülejäänud Araabia riigid võistlesid sellega. Eriti Egiptusest läänes asuvad riigid: nad ei olnud orienteeritud eriti Saudi Araabiale ja Iraagile, kuid ei olnud kogu aeg Egiptusele orienteeritud. Ja ka Euroopale, rõhutades igal võimalikul viisil, et nendega pole kogu Araabia ajaloos üldiselt "palju pistmist". Kõige araabiapärasemad, kõige islamimaad maa peal - ja samas euroopalikud: üsna vastuoluline seisukoht. Nii et märtrite monumendi ehitas Kanada ettevõte. See pole proportsioonides eriti ideaalne, ülevalt lehtede vahele on kinnitatud 20-meetrine taskulamp. Monument on pühendatud revolutsiooni ohvritele, prantslaste vastu suunatud vabadussõjas osalejatele. See sümboliseerib islamikultuuri, mis liigub helge modernistliku tuleviku poole. See on 80ndate visioon. Kui modernism on päritud koloniaalajastust ja seda kasutatakse aktiivselt, siis alates postmodernsetest 1990ndatest on kõik hoopis teisiti. On huvitav, et need Marian Konneczi tehtud arvandmed näivad olevat pärit Prantsuse mälestusmärkidest Esimese maailmasõja ohvritele. Need on stiililt väga sarnased.
Pöördume nüüd tänase loengu keskse kuju poole. See on silmapaistev prantsuse arhitekt Fernand Pouillon (1912-1986), kes töötas palju Alžeerias. Ta kasvas üles Lõuna-Prantsusmaal Marseille's. Ta hakkas ehitama väga varakult ning ta oli tehnoloogia ja turunduse osas äärmiselt leidlik inimene. Ta mõtles välja erinevaid viise odava eluaseme ehitamiseks, töötas välja suure kiire ja odava ehituse süsteemi. Valitud erialal oli ta väga edukas ja alles 30-aastaselt osales ta arhitekti diplomi saamises. Ja ta on alati kadestanud oma kolleege, kes on klassikalise arhitektuurikooli läbinud. 50ndatel tõmbas ta ette ja sai tellimusi Pariisi ümbruse uute alade ehitamiseks, asutas ettevõtte, mis tegeles ka lepingutega. Tänu sellele muutis ta ehitusprotsessi veelgi odavamaks. Kuid äri ei tehtud ideaalselt ja see lõppes asjaoluga, et 1961. aastal arreteeriti ta erinevate omastamiste eest. Varsti hospitaliseeriti Pouillon. Oletati, et tegemist on tuberkuloosiga, kuid selgus, et ta sai midagi Iraanis, kus ta ka töötas. 1962. aastal põgenes ta kliinikust ja varjas end kuueks kuuks Šveitsis ja Itaalias. Seetõttu arreteeriti ta sellegipoolest uuesti ja mõisteti neljaks aastaks vangi, kuid 1964. aastal vabastati ta tervislikel põhjustel. Ja kuna ta kustutati Prantsusmaal kõikidest arhitektide nimekirjadest - diplom tühistati ja ta oli persona non grata -, pidi ta lahkuma Alžeeriasse. Üldiselt suutis ta Alžeeriasse lahkuda, sest Prantsusmaa ja Alžeeria iseseisvussõja ajal aastatel 1954-1962 rääkis ta Prantsuse ajakirjanduses Alžeeriale iseseisvuse andmise eest. 1966. aasta alguses sai ta kõigi Alžeeria kuurortide arhitekti koha ja püstitas suure hulga objekte. Edasi kujunes tema saatus hästi, sest 1971. aastal andis Prantsusmaa president Georges Pompidou talle armu. 1978. aastal tagastati see arhitektide registrisse, mis andis võimaluse Prantsusmaal ehitada. Kuid kodumaale naasis ta alles 1984. aastal ja aasta hiljem sai ta Auleegioni ordeni ning suri peagi Bel Casteli lossis: ta ostis selle keskaegse lossi oma kodukülast ja korrastas selle enda juures. omal kulul. Pouillon oli värvikas ja huvitava elulooga mees.
Vaatame ühte olulist objekti Alžeeria linna lähedal, see tundub minu jaoks meie teema jaoks kõige olulisem: see on Sidi Freji kuurort. See ehitati neemele. Tuletan teile meelde, et Pouillon vastutas kõigi Alžeeria kuurortide eest. Sidi Frejil oli mitmeid Puyoni hooneid, kuid kaalume peamist kompleksi - West Beachi, kus arhitekt püstitas lahe ümber hoonete kompleksi. Siinkohal naaseme osaliselt historitsismi teema juurde, see muutub üha populaarsemaks. Hiljem näeme, kui oluline on see 90-ndate ja ka edaspidi poliitikute jaoks oma islami sümpaatiate võitmisel. Kuid see on atraktiivne ka lääne turistidele, kes tulevad hulgakesi ja soovivad näha midagi enamat kui ainult betoonkaste, mis ehitati 60ndatel kõikjal. 70-ndatel soovib turist juba näha teatud idaparadiisi, midagi ainulaadset; kui ta rändab itta, tahab ta näha ida. Seda hoolimata asjaolust, et Põhja-Aafrikat nimetatakse Magribiks, "kus päikeseloojang" - see tähendab, et Araabia maailm on läänes. Euroopa jaoks on see ida.
Seetõttu loob Pouillon väga õnnestunud kuvandi, sest pilku heites tundub, et see on ajalooline linn, mis koosneb erineva stiiliga hoonetest. Seal on väga vana torn, selle taga on modernistlik hoone, vasakul on erinevad hooned. Kuid tegelikult tehti kõike ühe projekti järgi umbes kümne aasta jooksul. Siin kasutatakse nii modernismi kui ka ajaloolisi vihjeid, kuid peaaegu ilma detailideta. Siin on väga vähe otseseid tsitaate. Ainus märgatav teema on kummalisel kombel Veneetsia teema - omamoodi üldistatud Ida. Näiteks on kõrbest võetud puupalee ja justkui maamošee kombinatsioon tegelikult pood. Ja järsk sild, mis meenutab Rialto silda. On ka kanali motiiv. Kuid palee tüüp - see on muidugi islam -, aga kui meenutada näiteks 15. sajandi Veneetsia gooti arhitektuuri, siis Ca-d'Oro paleed, siis on selles gootikas palju vorme, mis ka tundub olevat idamaine. Pole juhus, et see orientalism toimib Sidi Frej ja Veneetsia assotsiatsioonisarjades.
Selle Pouilloni kuurordiga oleme järk-järgult sisenenud postmodernistlikku ajastusse. Ja kahekümnenda sajandi lõpus kasvab tema mõju. Vaatasime rakendatud asju ja nüüd pöördume pärast Põhja-Aafrika riikide iseseisvumist riigiehitusprogrammide poole. Seal oli oluline väita järjepidevust ja see kehtib nii monarhia kui vabariikide kohta.
Maroko kuningas Hassan II ehitas Casablancasse maailma kõrgeima mošee: minareti kõrgus on 210 meetrit. Casablanca oli Maroko kõige euroopalikum linn, mistõttu oli oluline rõhutada islami olemasolu seal. Jutt on 80ndatest, see on hetk, mil islam hakkab tõusma. Araabia vabariikide valitsevate ringkondade ja osaliselt monarhia pettumus sotsiaalpoliitikas toob kaasa islamimeelsete usuliste meeleolude kasvu. Sellest lähtuvalt peavad kohalikud poliitikud haarama radikaalide initsiatiivi ja seetõttu alustatakse riigimošeede ehitamist.
On märkimisväärne, et ehituse tellimuse sai prantsuse arhitekt Michel Pensot. Selle koha valis Hassan II ise, ta pani mereranda mošee, mida polnud varem tehtud: kuningas rõhutas maa ja mere suurte elementide ühendamise tähtsust usu kaudu. Üldiselt on mošee kujundatud Marokole tüüpilisel kujul. Tal on hiiglaslik maa-alune korrus. Minarett paigutati kompleksi keskele täiesti mittestandardsel viisil ja isegi nurga all. See muudab hoone, millel on palju viiteid traditsioonidele, kohe väga kaasaegseks. See on ainus mošee Marokos, kuhu kuningas lubas mitteusklikele siseneda, makstes 12 dollarit: see aitab katta selle ehitamise kulud. Siia tulles räägivad nad teile ainult umbes kilogrammist kulda, umbes tuhandest rahvakäsitöölisest, kes maalisid kõike päeval ja öösel. See räägib väärispuidust ja marmorist, mitu kuupmeetrit vett läbib hoone alumises astmes pekslevaid purskkaevusid jne. Sageli näib selline luksus olevat mõttetu inimjõu ja raha raiskamine, kuid selline on poliitilise korra eripära ja inimeste ootused sellest. Kõik peaks olema täpselt luksuslik. Interjöörid põhinevad pigem Egiptuse kui Maroko mošeedel.
Sama mošee teist projekti, seekord Alžeerias, viidi ellu väga pikka aega - 25 aastat, 1970–1994. See on Constantine, suuruselt kolmas linn Alžeerias. Hiigelmošee on pühendatud 19. sajandi prantslaste vastu võitlejale Emir Abdelkaderile. Kohalik arhitekt Mustafa Mansour ehitas Egiptuse stiilis mošee. Ja siin räägime taas klassikalise historismi ootamatust tagasitulekust. Selline asi on 1890. aastate vääriline, rõhutatult vanamoodne, viidates osaliselt koloniaalse tüübi historitsismile ja orientalismile. Sellegipoolest selgus, et inimesed lihtsalt ei soovi modernistlikku monumentalismi, vaid midagi põhimõtteliselt teistsugust. Muidugi osutub kõik pisut ebaloomulikuks, ebaloomulikuks, siin on erinevad vormid segi aetud. Ümarad aknad on võetud tüüpilisest gooti arhitektuurist, mis on islami traditsioonides võimatu. Veergude pealinnad on täpselt kopeeritud Maroko antiiksete hoonete veergudelt. Kuppel 19. sajandi lõpu uusbütsantsi stiilis. Siin on kokku kogutud erinevate mošeede elemendid, näiteks Cordoba suur mošee. Heledad navid ümbritsevad keskmist südamikku neljast küljest, millele järgneb suur pime ala ja keskel suur valgust andev valguskuppel.
21. sajandil lõpetame oma loengu. Nii kummaline kui see ka ei tundu, pole historitsism kuhugi kadunud, kuigi 21. sajandil on alustatud katseid selle moderniseerimiseks. Üllatav on see, et kuigi kogu maailm ehitab hooneid, millel pole ajaloolisi viiteid, on need endiselt olulised Põhja-Aafrikas - sest iseseisvusajal pole võimud inimeste elu tegeliku paranemise valdkonnas eriti palju saavutanud ega saa neile uut pakkuda kaasajastamise projekt. Ja siis hakkab ta mineviku külge klammerduma ja pidevalt rääkima suurusest, mis sellest minevikust tuleneb. Oleme sellest olukorrast hästi teadlikud, nüüd kogeme seda ka.
Aleksandria raamatukogu (1995-2002) on tuntud projekt, ma ei hakka sellel pikemalt peatuma. Hoones tegeles kuulus Norra arhitektuuribüroo "Snøhetta". See on ainus hoone Põhja-Aafrikas, mida teavad kõik XXI sajandi arhitektuurihuvilised. Tahaksin juhtida teie tähelepanu hoone taga olevatele ideedele. See on suurepärane esmaklassiline arhitektuur, nii et kõik vihjed on siin väga korralikud. Hoone pind on ümmargune, see on raamatukogust leviv päike, teadmiste sära. Lubage mul teile meelde tuletada, et oli plaan taastada Aleksandria iidne raamatukogu - riigi kulul, tohutute vahenditega, võib-olla ilma erilise vajaduseta. See oli president Mubaraki jaoks oluline projekt, kes soovis näidata oma osalust kõiges kaasaegses. Ümmargune hoone on kergelt süvistatud, osa on väga muljetavaldavalt veega üle ujutatud, milles peegelduvad palmipuud. Osa fassaadidest on kaetud kiviga, mis sarnaneb Egiptuse iidsete templite müüridega, ainult hoone on ümmargune. Sellele on pressitud 120 keeles olevad tähemärgid, et rõhutada Aleksandria raamatukogu ülemaailmset tähtsust. Kuulus interjöör, kõik puidust, musta labradori seinaga. See sisaldab kõiki vajalikke ajaloolisi vihjeid, kuid on tehtud silmapaistval ülemaailmsel tasemel ja seetõttu kaasaegne.
Marokos on ehitamisel erinevad kaasaegsed hooned, mis üritavad ligi meelitada häid arhitekte. Seal on ka oma arhitektuurikool: nägite, milline oli Maroko ehitustase 30-50ndatel. Marrakechi lennujaama esimene terminal (2005–2008) tundub mulle eduka lahendusena küsimusele, kuidas ühendada ajalooline kaasaegsega. Hoone on visuaalselt kerge, seal on islami mõju, kuid see on "tehnoloogiline".
Arhitekt Yusuf Mellehi uus raudteejaam Marrakechis (2008) on samuti hea näide traditsioonidega töötamisest. Jaam on traditsioonilisem kui lennujaam, kuid pole madal ega igav. Siin ei korrata ühtegi konkreetset traditsioonilist vormi, on vaid vihjeid. Ja mis on tore, on hea oskus töötada nii detailide kui ka materjalide kombinatsioonidega. Kasutatakse krohvimata telliseid, metall - sellest on valmistatud kell ja võre - klaas ja krohv. Hoone on läbipaistev ja helendab õhtul loojuva päikese all ja öösel - sisevalgustusega.
